Überholung von Koni-Federbeinen.

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• Demontage
• Zusammenbau
• Test
• Ölsorten

Intro

Demontage

Nun wird auf das Gewinde der oberen Verschlußschraube etwas Caramba aufgebracht und über Nacht einwirken lassen. Dann wird der Verschlu;ß mit einem passenden (z.B. verstellbaren) Stirnlochschlüssel aufgedreht - so die Theorie. Tatsächlich hab ich es noch nie geschafft, den Verschluß ohne rohe Gewalt (Hammer und Schlagdorn) aufzukriegen. Auch wenn die Konis noch so gepflegt sind - 30 Jahre hinterlassen halt ihre Spuren im Gewinde.

Man zieht nun vorsichtig den ganzen Inhalt an der Dämpferstange heraus. Was dann als Brühe zum Vorschein kommt, sieht man hier:

Man sieht auf dem Bild unten die Dämpfer(kolben)stange mit dem inneren Dämpferrohr und darüber das äußere Dämpferrohr (-körper)

Es beginnt die Demontage der Dämpferstange:
Wir legen uns Bleistift, Notizblock und Meßschieber parat und werden jeden Schritt notieren.
Als erstes ziehen wir das innere Dämpferrohr ab.
Dann wischen wir den ganzen Ölsabber, der aus dem Rohr über Hände, Tisch, Boden, etc gelaufen ist, sauber ;)
Mit einem Plastikrohr treiben wir das untere Ventil, das noch im inneren Dämpferrohr steckt, vorsichtig heraus.
An der Dämpferstange schrauben wir die untere Hohlschraube ab. Nun kommt der Notizblock zum Einsatz: Beim anschließenden Auseinandernehmen vermessen und notieren (Skizze) wir jedes Einzelteil!
Vorsicht beim Abziehen der oberen Verschlußschraube: da sie den abdichtenden Simmerring enthält, muß sie gaaaanz vorsichtig von der Stange abgezogen werden (die Stange soll dabei eingeölt sein!).

Das ganze Klimbim sieht dann so aus wie auf dem folgenden Bild.
Dabei entspricht die rechte Bildseite dem unteren Ende des Stoßdämpfers:

Die Dämpferstange und ihre Komponenten:

• 3: Dämpferstange. Im rechten Ende befindet sich das Ventil für die Druckstufeneinstellung
• 1a: Verschlußschraube mit Simmering
• 1b: O-Ring
• 1c: Dämpferstangenführung
• 1d: Plastik-Beilegscheibe
• 1e: Beilegscheibe, Durchmesser 19 mm
• 1f: Beilegscheibe, Durchmesser 10,5 mm
• 1g: Ventilplättchen, perforiert, Durchmesser 20 mm
• 1h: Ventilgehäuse des oberen Ventils
• 1i: Ventilplättchen, Durchmesser 10,5 mm
• 1j: Ventilplättchen, Durchmesser 15,5 mm
• 1k: Ventilplättchen, Durchmesser 14,5 mm
• 1l: Beilegscheibe
• 1m: Hohlschraube

Das innere Dämpferrohr:

• 2a: Rohr mit Sternring ACHTUNG: der Sternring zeigt auf dem Bild in die falsche Richtung: beim Zusammenbau muß die gezackte Seite nach unten zeigen
• 2b: unteres Ventil (kann nicht demontiert werden, da vernietet)
• 2c: Beilegscheibe

Das äußere Dämpferrohr:

• 4: äußeres Dämpferrohr

Die Teile sind nun zu reinigen: nicht nur altes Öl ist zu entfernen, sondern vor allem aller grobkörniger Unrat, der sich zwischen Ventilplättchen abgelagert hat bzw. ablagern könnte und so deren Funktion stark beeinträchtigt (bis zum Festsetzen des Dämpfers!)

• Sämtliche Komponenten werden mit Bezin ab/ausgespült, die Ventilplättchen mit einem Tuch abgerieben. Da das untere Ventil nicht zerlegbar ist, sind dessen Ventilplättchen vorsichtig mit einem Uhrmacherschraubenzieher reihum auseinander zu drücken und die Zwischenräume mit Benzin auszuspülen. Man kann auch eine Spritze verwenden, deren (dünne!) Kanüle man zwischen die Plättchen schiebt und den Dreck ausspült.
• Dem Simmerring ist ebenfalls Sorgfalt anzugedeien: i.d.R. haben sich dort Schlamm und Sandkörner abgelagert. Diese sind natürlich vorsichtig zu entfernen.
• Die Gewinde von Verschlußschraube und äußerem Dämpferkörper sind zu reinigen

• Dämpferstange: muß im Gleitbereich des Simmerings frei von Löchern, Riefen, Dellen sein.
• Simmerring: das obere Ende ist der Staubabstreifer, der sich nicht ganz aufgelöst haben sollte. Wichtiger ist der darunter liegende Teil des Rings: er darf nicht verhärtet sein, muß mit leichtem Druck an der Stange anliegen, keine Ausbrüche oder Risse aufweisen.
  Andernfalls ist er zu ersetzen (IKON-Ersatzteile)
• Die Gewinde von Verschlußschraube und äußerem Dämpferkörper sind auf Leichtgängigkeit zu prüfen. Anderfalls sind die Gewinde auf zu arbeiten

Zusammenbau

• Dämpferstange mit den Teilen 3 und 1a - 1m zusammenbauen. Vor dem Aufschieben des Verschlusses/Simmerings wird der Simmering und die Dämpferstange dick mit Gabelöl eingeölt! Die Hohlschraube wird handfest angezogen, sie braucht nicht geklebt werden!
• Das untere Ventil 2b auf das innere Dämpferrohr 2a stecken, die Beilegscheibe 2c in das äußere Dämpferrohr legen und das innere Rohr mit dem Ventil nach unten einstecken (die Sternring zeigt dabei mit den Zacken nach unten).
  Das sieht dann so aus:

  

• Nun wird das innere Rohr (Pfeil V_r) mit Gabelöl bis zum Rand befüllt.
• Die Befüllung des Zwischenraumes zwischen innerem und äußeren Rohr (Pfeil V_R) gestaltet sich etwas komplexer:

  Wie der aufmerksame Leser weiß (siehe Stoßdämpfertypen) haben Konis keinen Ausgleichsbehälter für das Eindringen der Dämpferstange. Deshalb muß ein entsprechendes Luftvolumen im Zwischenraum V_R erhalten bleiben.
  Man kann natürlich per try and error herausfinden, wie groß es sein muß, man kann es aber auch gleich im voraus richtig berechnen.

  Wir benötigen dazu folgende Daten:

  1. der maximale Dämpferweg h_ks, d.h. der maximale Weg, den die Dämpfer(kolben)stange raus- und reingezogen werden kann. Wichtig ist, den Weg des Gummipuffers hinzuzurechnen, da dieser bei durchschlagendem Dämpfer massiv komprimiert werden kann!
  2. Durchmesser d_ks der Dämpfer(kolben)stange.
  3. Innendurchmesser D_R des äußeren Dämpferrohrs (s. linkes Bild)
  4. Außendurchmesser D_r des inneren Dämpferrohrs (s. linkes Bild)
  5. Außendurchmesser d_v des oberen Ventils (s. rechtes Bild)
  6. Höhe h_v des oberen Ventils/Verschlusses, der oben im inneren Dämpferrohr steckt (s. rechtes Bild)
  7. Höhe h_S des Verschlusses über dem inneren Dämpferrohr (Achtung: es ist ab der Stelle des Gewindes zu messen, die sich im äußeren Dämpferrohr befindet, siehe rechtes Bild)

  

  Es gilt nun für die Volumina

  Luft-Volumen im Zwischenraum V_R= Volumen der eindringenden Kolbenstange + Volumen des oberen Ventils-Verschlusses im inneren Dämpferrohr.

  Das Volumen V eines Zylinders ist durch die Formel:

  V = d² * h * π * 1/4

  mit

  d = Durchmesser des Zylinders
  h = Höhe des Zylinders
  π = Kreiszahl (= 3.14)
  

  Nach einer trivialen Rechenarbeit (s. Anm.) bekommen wir so für die Höhe h_R des Luftvolumens im Zwischenraum:

  h_R = (d_ks² h_ks + d_v² h_v)/ (D_R² - D_r²)

  Da wir von der Oberkannte des äußeren Dämpferrohres messen wollen, müssen wir noch die Höhe des Verschlusses h_S hinzurechnen, d.h. wir bekommen für die Luftvolumenhöhe H_luft des Zwischenraumes V_R, gemessen von der Oberkannte des Dämpferkörpers:

  H_luft = h_S + (d_ks² h_ks + d_v² h_v)/ (D_R² - D_r²)

  Beispiel
  Für den Koni 7610-1302 messen wir:
  • h_ks = 75 mm
  • d_ks = 12 mm
  • D_R = 31,5 mm
  • D_r = 24 mm
  • d_v = 22 mm
  • h_v = 20 mm
  • h_S = 15 mm
  Wir erhalten für die Luftvolumenhöhe im Zwischenraum V_R, gemessen ab Oberkannte:

  H_luft = 60 mm.

  Mit anderen Worten, der Zwischenraum V_R ist aufzufüllen, bis zwischen Oberkannte Dämpferkörper und Ölniveau noch 60 mm meßbar sind.
• Nachdem das Öl eingefüllt ist, setzen wir die Dämpferstange ein:
  Der Verschluß ist an das untere Ende der Dämpferstange zu schieben. Dann wird das auf der Stange sitzende Ventil langsam und vorsichtig in das innere Dämpferrohr eingeführt. Wir drücken dabei nicht mit der Kolbenstange, sondern ausschließlich mit dem Verschluß. Wenn jener auf dem Gewinde des äußeren Rohres aufsetzt, drehen wir ihn vorsichtig ein und mit dem Stirnlochschlüssel handfest an.

TEST

• Kolbenstange mit konstantem Druck aus und ein bewegen. Sie muß sich dabei in beide Richtungen absolut gleichmäig mit einen leisen "Zischen" bewegen lassen, es darf auf keinen Fall grobes "Sprudeln" zu hören sein (zu wenig Öl).
• An einem beliebigen Umkehrpunkt (d.h. beim Übergang von Auf- zu Abbewegung und vice versa) muß sofort wieder die gleiche Dämpfungskraft anliegen. "Rutscht" der Kolben ein Stück mit verminderter Dämpfung, ist entweder zu wenig Öl drin bzw. können sich Ventilplättchen nicht frei bewegen (Schmutz)
• Fühlt sich die Dämpferbewegung "teigig" an, d.h. federt der Dämpfer nach, ist zu viel Öl drin.
• Dämpfer mit aller Kraft zusammendrücken (einschließlich des Anschlaggummis!). Sollte dabei ab einem Punkt ein massiver Widerstand eintreten, ist zuviel Öl drin! Dieses Zuviel an Öl ist definitiv zu entfernen, da sonst bei der ersten dicken Bodenwelle der Simmering platzen wird!
• Einstellung für die Druckstufe prüfen: Bei Verstellung des Handrades muß sich die Druckdämpfung spürbar ändern.

Ist alles in Ordnung, wird die Verschlußschraube per Stirnlochschlüssel festgezogen, dann können die Federn montiert werden.

Alukörper aufpoliert, frisch befüllt, so schaut das fertige Werk dann aus:

Ölsorten

Eine Angabe der Viskosität ist sehr schwierig, da Gabelöle keiner Kontrolle unterliegen und daher die Viskositätsangaben von Hersteller zu Hersteller abweichen, ja sogar innerhalb eines Herstellers für verschiedene Produktreihen nicht ganz vergleichbar sind. Beispiel: Das besagte vollsynthetische Castrol Racing ist merkbar dünnflüssiger als ein Standardöl aus gleichem Hause, selbst wenn bei beiden die Viskositätsklasse "10" angegeben ist.

Trotzdem kann man grob für die Konis aussagen:

• Viskosität API "5": durchaus komfortable Abstimmung
• Viskosität API "10": normale Abstimmung für sportliches Straßenfahren
• Viskosität API "15": stark gedäpfte Abstimmung für sehr sportliches Fahren auf Straßen bzw. Rennstrecken mit gutem Belag

Anmerkung:

Für Interessierte: der obere Ventilverschluß wird als Vollzylinder mit Durchmesser d_v berechnet. Da er aber nicht aus Vollmaterial besteht, verdrängt er tatsächlich weniger. Dies ist beabsichtigt und äußert sich darin, daß bei voll komprimiertem Dämpfer das Luftvolumen nicht gegen Null geht (das wäre dann der Zustand der Überfüllung)
Würde man das tatsächliche Volumen des Ventilverschlusses bestimmen wollen, wäre das ungleich umständlicher (Messung der Verdrängung in einem kalibrierten Gefäß).
Die angegebene Berechnung stellt eine einfach zu bemaßende, emprisch gut funktionierende Methode dar. Simmerring 12x22x8 (doppellippe)